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重启中的上海时装周规模精简 更加聚焦扶持中小企业
来源：诺恩斯女装网
时间：2020-10-13 17:22
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被疫情拖累的全球时装周日程终于等到了积极信号，在上半年暂停线下活动后，2021春夏季的上海春夏时装周在这几天如约而至。
10月8日开始，近百场服装品牌大秀在上海时装周期间举办，而MODE、时堂、Ontimeshow、notshowroom等多个showroom也如往年一样在同期全面恢复举办线下订货会。
此时此刻在遥远的欧洲，米兰和巴黎时装周受困于反复不定的疫情，仍以线上线下虚实结合的方式在艰难进行。
相较之下，2021春夏上海时装周恐怕是本季度全球范围内唯一一个实现全面恢复线下展示的时装周。
Ontimeshow 2021春夏订货会现场。图片来源：Ontimeshow
在恢复规模之前，先恢复行业秩序
得益于国内疫情控制得当，以及市场和生产的快速复苏，新一季的上海时装周将帮助服装、首饰、鞋履等时尚产业恢复行业秩序。
而诸多方面显示，虽然互联网经济在疫情期间帮助许多企业缓解了库存和业绩压力，但一个能让人们彼此面对面沟通的城中盛会依然必要。
这几天，一些服装设计师和时尚业内人士对界面时尚表示，他们在5月尝试了天猫直播或其它线上发布形式后发现，直播没有实现有效的流量转化，销量表现差强人意。因而许多业内人士认为，恢复传统线下时装发布是符合时尚从业者的期待与需求的。
这些诉求和行业特性有关。除了一些大型集团性企业，时尚业中有许多中小企业，它们在本次疫情中影响较大，供应链端压力骤增，更容易陷入经营困境。加上疫情加速了行业洗牌，许多脆弱的小微企业已经黯然退场。
因此，上海时装周对于恢复中小企业的生产来说意义重大，这也使得本季上海时装周在规模上有所精简，将重点扶持本土中小企业。
比如作为上海时装周官方主办的核心展会平台，MODE至今已经举办了12届。往年，大量中小服装品牌、买手和代理商、面料供应商总会从全国各地赶到此处，进行行业交流和订货交易。但本季MODE的规模比往届就小了不少。
本季MODE展会只设置了A和B两个展区，所有的参展商展位都集中在B馆。但在2019春夏上海时装周期间，MODE展区面积比本季大得多，共有A、B和C三个展区。
不少参展商向界面时尚表示，本届MODE展无论在参展商数量，还是在观展人数上，目测较疫情前的往届还是明显减少了。在2019年同期，参加MODE展的showroom共有27个，参展品牌数量超过了500个。而根据上海时装周提供的官方数据，此次参展MODE的品牌有四成是新品牌。
同时，无论在新天地·太平湖主秀场，还是艺术性和时尚感更强的Labelhood蕾虎秀场，前往参加新系列发布的设计师品牌的数量肉眼可见的比往届少了。
这一方面因为许多中小品牌和showroom在疫情时期倒了，还有一部分原因则是往年参展的欧洲、日本和韩国的品牌今年受旅游禁令限制都无法前来参展。
MODE展会上以环保和创新材料为主题进行展示的"有料空间"展。图片来源：MODEMODE展会上以环保和创新材料为主题进行展示的“有料空间”展。图片来源：MODE
因而，今年上海时装周参展商几乎是在疫情期间存活下来的中国独立设计师品牌和本土中小服装品牌。对于这部分群体而言，生存仍然是后疫情时期他们最关心的事情。
界面时尚记者从一些设计师品牌处了解到，经过疫情期，品牌们如今展现出更加理性和务实的一面，学会了精打细算和开源节流。
而相较于以往有相对充足的经费举办市场活动，疫情过后的中小企业会更关心如何用有限的资金“精准打击”到目标买家和客群。
特殊时期，特别务实
目前很难预测这种经营思路的变化是否只是过渡期的不得已之举，但可以肯定的是，更有目标性的商业策略在短期内可能更为有效。
例如XUZHI、ZI II CI IEN、FFIXXED STUDIOS等部分比较成熟的设计师品牌，在本季选择停办走秀发布，而是把心力集中于showroom这一环节，专心发展和巩固买手关系。
疫情让中小服装品牌反思经营模式和发展策略，这几乎成为整个行业的共识。但大部分中小品牌，尤其是设计师品牌在供应链缓解相对薄弱，也没有建立发达的直营渠道，这使得他们对外部力量高度依赖。在疫情的冲击下，这部分中小微服装企业也更需要外部的扶持。
在10月8日一场名为“赋能与展望”的论坛上，上海时装周组委会副秘书长吕晓磊表示：“在疫情平缓的这个过程当中，我们更需要政府、行业、企业、机构给予中小企业更多支持，我们如果能够获得这样的关注，相信我们中小企业的未来可期待。”
扶持和帮助中小服装企业也是本季上海时装周主委会的工作重点。上海时装周发展已经逐年成熟，围绕上海时装周的规模效应已经形成，服装产业从品牌终端到前端供应链的从业者都更多的被整合和集中到这一展会平台上。其结果是中小微品牌能够依托这个平台，获得更多更丰富的资源。
为了帮助中小服装企业渡过疫情难关，上海时装周在本季重点帮助设计师品牌与环保供应链的对接，以及数字化转型等。
Visa与Farfetch举办的联名快闪展览。图片来源：FarfetchVisa与Farfetch举办的联名快闪展览。图片来源：Farfetch
比如作为上海时装周的长期合作方，Visa此次与跨境时尚电商平台Farfetch首次进行跨界合作，为原创设计师举办联名快闪展览同时，还提供持卡人独享权益折扣等优惠。
为鼓励消费者购买原创设计师产品，Visa大中华区持卡人在Farfetch购物可享折扣优惠，该活动将持续四个月。目前，在上海时装周上进行发布或展示的设计师品牌如XUZHI和by Fang在Farfetch上均有销售。
此外，MODE展的在线买手平台“mode：ed”在本届时装周已正式投入使用。这个在线订货系统其实在今年3月就已经紧急上线，目的就是为了应对疫情对时装展会的冲击。经过半年的后台架构完善和数据升级，如今该平台更便于MODE参展商和买手使用。
“这个就是我们在背后自己投资做这件事情，大家其实都看不见。”MODE展会项目负责人张洁告诉界面时尚：“线上订货系统的这种东西，参展商如果好好运用的话，其实对他们是很好的帮助。”
买手店采购重点转回国内，消费经济开启内循环
不过，多个MODE参展商对界面时尚坦言，他们还没有开始用“mode：ed”这一平台与买手对接。抄板侵权是他们目前最现实的担忧。
代理多个韩国品牌的XCLIAM SHOWROOM负责人Bryan Choo告诉界面时尚，因为担心出现侵权，他们目前都没有把新系列产品图片上传到“mode：ed”。
据MODE展会项目方介绍，“mode：ed”平台目前仅开放给MODE参展商使用，而上海时装周的分会场showroom如时堂、Ontimeshow、notshowroom的参展商和买手并不能使用。
MODE参展商的门槛和标准较为宽泛，定位也更加亲民。准入参展的企业不仅限于设计师品牌和小规模的showroom，还有一些贴牌厂商，这也是本届时装周比较“务实”的体现之一。
一位参展MODE多年的showroom主理人对界面时尚表示，这样做会存在一些问题，比如容易导致部分专业买手的流失，而资浅的买手则容易被贴牌厂商的价格所吸引，压缩了设计师品牌的议价空间，与此同时也增加了抄板的风险。
但这位主理人也强调，虽然鉴于上述原因，MODE今年的整体规模小于往年，不过，其它分展会showroom目前看来生意依然火爆。
从另一角度看，MODE与上海时装周的几个分会场showroom差异化的定位已经十分具有差异化，证明上海时装周这场盛会为业内人士提供了充足的选项。
除了MODE以外，Ontimeshow的艺术感和时尚感更加鲜明，而时堂则成为成熟独立设计师订货的稳定平台。
根据时堂官方数据，时堂showroom2021春夏展首日观展总人数为2277人，其中买手多达1468位，高于去年展会首日观众数。有品牌反馈，首日订单量相当于去年展会四天订单量的总和。
有赖内循环经济的开启，上海乃至全国消费市场的复苏早已有迹可循，并在近日达到新的高峰。
在刚刚结束的2020双节黄金周的最后一天10月8日，界面新闻就从上海市商务委获悉，据消费市场大数据实验室（上海）监测显示，国庆中秋节日期间（10月1日至8日，以下简称节日期间）上海市437家大型商业企业实现销售额123.8亿元，同比增长13.7%。
从支付端数据来看，节日期间上海市线下实物消费总额659.8亿元，同比增长12.2%。
其中实体零售18个消费行业有14个行业呈现增长态势，其中百货、家居建材和文体用品增幅达到47.7%、68%和61%，成为稳定消费的中坚力量。
时装行业的消费内循环趋势确实也逐渐凸显。notshowroom主理人张樱就对界面时尚表示，今年订货会的表现甚至好过往年，主要原因是像成都这样的二线城市的买手店将采购重心转移回国内，重点扶持本土的原创设计师品牌。
而这两天，买手集合店LOOKNOW联合创始人马翔则告诉界面时尚：“我们在Ontimeshow的展会都被买手挤爆了。”
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